IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

12 страниц V  < 1 2 3 4 > »   
Ответить в данную темуНачать новую тему
Технолоия Изготовления Кухонь. Чертежи. Схемы., Ччертежи и схемы, нюансы установки и многое другое...
ihor
сообщение 17.4.2010, 2:20
Сообщение #11


Ученик мебельщика.
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 16.4.2010
Пользователь №: 4055



А как это расчитать? Дело в том что у меня фасад шириной 456мм (продавци сказали что он именно к угловой тумбе)
У меня плита 18мм толщиной. Толщина фасада 20 мм (рамковой из округленного профиля). Как я понимаю, чем толще плита, тем меньше нужно делать зазор, правильно?
Помогите расчитать эту тумбу.

Большое спасибо за помощь и за каталог, Игорь.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
seryj
сообщение 17.4.2010, 7:10
Сообщение #12


Разработчик
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 7.1.2010
Из: Lvov
Пользователь №: 3730



Цитата(ihor @ 17.4.2010, 3:20) *
А как это расчитать? Дело в том что у меня фасад шириной 456мм (продавци сказали что он именно к угловой тумбе)
У меня плита 18мм толщиной. Толщина фасада 20 мм (рамковой из округленного профиля). Как я понимаю, чем толще плита, тем меньше нужно делать зазор, правильно?
Помогите расчитать эту тумбу.

Большое спасибо за помощь и за каталог, Игорь.

Поищи в гугле бесплатную програму AngDoоr   для расчёта угловых фасадов . У меня есть только я не знаю как её загрузить . У меня что то не качается каталог с поста 10
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ExDesigner
сообщение 17.4.2010, 21:02
Сообщение #13


Разработчик
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 529
Регистрация: 13.10.2008
Пользователь №: 4



Цитата(ihor @ 17.4.2010, 3:20) *
А как это расчитать? Дело в том что у меня фасад шириной 456мм (продавци сказали что он именно к угловой тумбе)
У меня плита 18мм толщиной. Толщина фасада 20 мм (рамковой из округленного профиля). Как я понимаю, чем толще плита, тем меньше нужно делать зазор, правильно?
Помогите расчитать эту тумбу.


Расчеты тумбы на 16 мм. здесь:

Расчет на 18 мм.
Иногда, разумные производители поступают так, под такую тумбу вводят свой стандарт фасада.
Но надо быть осторожней, если при толщине 20 мм, ещё в притык, но откроется, то фасад сделаный из МДФ профиля, скажем AGT 1031, не откроется уже низачто !!!
(IMG:http://www.makuha.ru/katalog/img/1031_siz.jpg)

1 Боковина. 720х560 х 1
1а Боковина. 720х560 х 1
2 Дно. 882х882 х 1
3 Задняя панель. 702х882 х 1
4 Связь лицевая. (1В) 491х80 х 1
5 Связь. 864х80 х 1
6 Полка. 880х862 х 1

Прикрепленный файл  b11_18.jpg ( 42,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1043
Прикрепленный файл  18_01.jpg ( 26,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2005


Здесь файл модели тумбы на 18 мм...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ExDesigner
сообщение 17.4.2010, 21:09
Сообщение #14


Разработчик
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 529
Регистрация: 13.10.2008
Пользователь №: 4



А программа для расчета фасадов находится,

Здесь:
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
bolkhov
сообщение 21.5.2010, 9:02
Сообщение #15


Разработчик
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 4137



Добрый день!

Возник вопрос по верхней секции под посудную сушилку, в варианте под каркасную сушилку.
Собственно:
* глубина секции -- 300мм;
* глубина конструкции самой сушилки (нижней части, работающей вместо дна) -- буквально чуток меньше 300мм.
* НО: на странице Установка кухонной сушки наличествует еще узенькая горизонтальная связь, устанавливаемая сзади.

Во-первых, есть непонятка: это глубина секции на фото реально больше 300мм (~350-380), или же сушилка существенно уже? У меня на вид точно такая же сушилка, один-в-один (только всё по-русски, а не по-польски), и она вместе со связью в 300мм не влезет.

Во-вторых, а реально эта связь нужна? С одной стороны, вроде алюминиевые поперечины каркаса довольно прочные. С другой -- они ведь тонкие, и жесткости конструкции не придадут. Мне кажется, она внизу будет "гулять" от малейшего усилия...

Помогите советом, plz...

P.S. Спасибо огромное за саму статью об установке каркасной сушилки -- очень пользительно!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ExDesigner
сообщение 22.5.2010, 0:40
Сообщение #16


Разработчик
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 529
Регистрация: 13.10.2008
Пользователь №: 4



Цитата(bolkhov @ 21.5.2010, 10:02) *
Возник вопрос


Есть и широкие сушки. Но в основном стандарты глубины пошли от серийных моделей, где глубина посудной сушки = 280 мм. Изначальный серийный стандарт глубины секции составлял 285 мм. под серийную каркасную сушку 280 мм. у которой одна рейка каркаса имеет специальный паз для крепления задней стенки секции из ДВП. И ещё, все эти сушки, расчитаны на корпус из ДСП толщиной 18 мм. !!!
Но, как известно, люди живущие на территории бывшего СССР, ВСЕГДА идут своим путем. Из каких соображений непонятно, но в СНГ самый массовый размер глубины верхней кухонной секции был принят 300 мм., при этом поставляемые посудные сушки так и остались = 280 мм. А корпус секции "клепается" из ДСП 16 мм. И поэтому планка. описанная в статье, наиболее удобный выход из такой ситуации. Ибо если поставить сушку 280 в корпус 300 - выдвинешь к фасаду, ДВП в пустоте, задвинешь к ДВП, фасад проваливается.
А сушки на 300 мм. это попытка запада удачно адаптироваться под нашего производителя.
Просто, не ставьте эту планку. Сушка, в большинстве случаев размещается между другими секциями. Поэтому "гулять" не должна. А каркас, будет держать, если он качественный, конечно.

А в той статье, корпус 350 мм. ДВП в паз, поэтому планка развернута горизонтально. Статья давнишняя, был описан конкретный случай, от которого можно отталкиваться. При тех же условиях и глубине корпуса 300 мм. планка разворачивается вертикально.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
bolkhov
сообщение 19.7.2010, 7:50
Сообщение #17


Разработчик
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 4137



Добрый день!

Насчет "Секции прямой, под мойку": там есть несколько "тонкостей".


1. Из-за того, как устроены подвод и слив, обычно не получается использовать стандартную глубину, большинство секций с мойками, которые я обсмотрел в мебельных салонах, имеют глубину на 10см меньше (сзади получается "козырёк").

И еще прикол: я взял сдвоенную накладную мойку -- Ukinox STM800.600 20--6C (других в нашей деревне не нашлось) -- так у неё отверстие под кран как раз в 10 сантиметрах от заднего края, так что кран попал бы ровнёхонько на заднюю связь. Выход-то оказался несложным -- вместо задней связи я сделал посерёдке ребро жесткости шириной 20см, так что и кран не перекрывается, и выше труб, но всё равно сюрприз был неприятный.


2. "Необходимость установки на эту секцию задней стенки зависит от каждого конкретного проекта, от условий подвода коммуникаций и т.п." -- если бы только задней стенки! Как наши "умные" строители сделали трубы -- потребовался вырез в боковой стенке.

Вообще, сколько я видел устройств кухонь -- почти везде подвод и слив сделаны кем-то без мозгов. Можно, конечно, их срезать и делать по-правильному -- но моему дому всего 7 лет, сами трубы в порядке, и возиться с резкой и сваркой сильно ломает, проще сфокусничать с тумбой под мойку.


3. Насчет собственно накладной мойки: я понимаю, конечно, что нынче моднее врезные (на mebelsoft.net вообще хихикают -- "да это ж прошлый век!"). Но по факту -- ОЧЕНЬ много ставят именно накладных моек (у меня вообще альтернативы не было -- отдельностоящая тумба, лепить туда столешницу, от которой останется только контур -- нонсенс).

Так вот: НИГДЕ ВООБЩЕ нет внятного описания, как ставятся накладные мойки. Вроде как существуют специальные пластиковые крепления для них (такие фиговинки с вырезом "лесенкой"), но как их использовать, и хотя бы сколько штук надо -- нигде нет инфы. Про то, как ставить при помощи деревянного каркаса -- тоже нигде и ничего, пришлось облазить кучу тумб в салонах (девочки-консультанты странно косились, но так и не решились подойти (IMG:http://www.makuha.ru/masterskaya/style_emoticons/default/wink.gif) ).
А ведь установка мойки -- штука намного менее очевидная, чем, например, установка релинга (там хоть догадаться можно)...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ExDesigner
сообщение 20.7.2010, 11:02
Сообщение #18


Разработчик
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 529
Регистрация: 13.10.2008
Пользователь №: 4



Вот как раз именно из-за связей лучше сделать её 560 глубиной, а потом подрезать под трубы. Ну что делать, трубы у нас кладут не для людей, а для самих труб...
Есть еще одна "хитрость" почему надо делать 560 с нормальной связью под верх.

Прикрепленный файл  moika.jpg ( 11,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1337


Если сделать связь ниже из-за крана на "короткой" тумбе, то столешница то, которая вырезается, сзади и спереди остаётся её очень тонкий участочек.
Придет такая "крупная" домохозяйка облокотится на тонкий участок, который спереди - он и переломится. Но спереди его укрепляет связь, сзади по идее должно быть тоже самое, хоть конечно, облакачиваться там никто не будет. Но все равно без связи участок столешницы очень сильно ослабляется, что само по себе не правильно.

Накладная мойка. Она совсем, оказывается не заслуженно забыта В некоторых случаях она. Пример пользы:
1. стандартная столешница 28 мм. длиной 3050 мм., а если проект кухни скажем 3200 с врезной плитой, что за 200 мм покупать вторую столешню??? Готов ли клиент за это платить??? А так если мойка накладная - проблема отсутствует.
2. С накладной мойкой полностью отсутствует проблема плохих креплений, которые не могут нормально прижать врезную мойку к столешнице. Не все клиенты могут позволить себе дорогие "фирменные" мойки. А хозяйки бывают разные, бывает и из "ведра поливают" и не избежно вокруг такой мойки столешня вздувается, приэтом даже тонны силикона, которым обработан вырез не спасают.
список можно продолжать долго...

Крепление мойки. На тех накладных мойках, которые я встречал на нижних подгибах были вырезы на подобие тех, что на навесах для полки. Т.е. большое отв. и меньшего диаметра продолговатое. Так вот я просто в торец боковины закручивал саморезы нужного размера и на них "вешал" мойку.

В другом случае крепил такую мойку обычным металлическим уголком. Такой уголок с одной части нормальны с отв. под саморез с другой укороченный или обрезанный.

Прикрепленный файл  moika2.jpg ( 7,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0

--------------
!

Продолжение темы: "Накладные кухонные мойки", в отдельное ветке.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
bolkhov
сообщение 21.7.2010, 7:20
Сообщение #19


Разработчик
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 4137



О, а вот подрезанный уголок -- это мысль! Спасибо за идею!

Есть еще несколько вопросов про "Нижнюю угловую секцию":


1. А как на такие секции ставить столешницы? Получается ширина 99см, а обычные столешницы -- 60см (да, бывают шире, но их фиг найдёшь, к нам их вообще почти не возят, да и брать 3м ради 127см -- жаба...).

В грейдовском каталоге-2009 на 23-й странице есть решение -- "ступенька", но как-то это колхозно выглядит, да и убивать единую большую плоскую поверхность из-за сложностей со столешницей -- не комильфо...


2. При использовании её под мойку края лицевой связи должны быть срезаны под 45 градусов к плоскости детали -- (IMG:http://www.makuha.ru/tehno/kitchen-meb/baza/b07/b07-6-1.jpg) -- КАК это сделать? Или проще обратиться к фирмам, делающим рамочные фасады?


3. Немного в сторону: вот есть у Franke такая милая угловая мойка -- AMX671E/AML671E --(IMG:http://www.moyki77.ru/published/publicdata/MOIKIRUSHOP/attachments/SC/products_pictures/AML_671-E_bglf_thm.jpg) . Всё при ней -- и две больших чаши, да еще плюс мелкая.
Но: это ж получится три выреза, между которыми останутся узенькие перемычки, с сомнительной прочностью.
Насколько это осмысленно, или проще не жадничать, а использовать обычную двухчашечную, вроде PNX621E -- (IMG:http://www.moyki77.ru/published/publicdata/MOIKIRUSHOP/attachments/SC/products_pictures/31234uz_thm.jpg) ?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ExDesigner
сообщение 21.7.2010, 11:25
Сообщение #20


Разработчик
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 529
Регистрация: 13.10.2008
Пользователь №: 4



1. Столешница на угол. Делают ступеньку или сращивают через соединительную планку ("Т" - профиля), если есть фирма, которая занимается постформированием, то можно заказать целый кусок, без стыков, нужной конфигурации.
.... Согласен, такая конструкция угловой моечной секции очень ресурсоемкая, гадкая. Но в кухнях больших размеров такие варианты зачастую применяют.

2. Связь срезанная под 45. Это могут сделать на любом распиловочном станке, можно сделать на углорезном станке который изпользуют для МДФ. А можно очень просто и элегантно - как делали наши Деды - острая пасовочная пила с трапецивидным зубом без разводки и обычное стусло*.

3. Установка угловой мойки. Такие мойки устанавливаются как обычные. Вырез делается один и он на 12 - 15 мм меньше, чем контур самой мойки. Отдельно под чаши ничего не вырезается. Типовые мойки и их размеры здесь - http://www.makuha.ru/katalog/025.htm



* стусло - приспособление для резки материала под углом. Перевернутая "П" образная деревянная (самодельная) или пластиковая конструкция с прорезями для лезвия пилы, сделанными под определенным углом.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

12 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 11.7.2020, 7:54