Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Мастерская мебели. _ Технология изготовления мебели. _ Шкаф Купе Своими Руками. Чертежи И Схемы.

Автор: ExDesigner 6.8.2009, 23:34

Шкаф купе своими руками. Чертежи и схемы.



В этом руководстве мы предлагаем вам полный комплект схем и чертежей для самостоятельного изготовления такого вот шкафа-купе и комода. Помимо сборочных схем, описания фурнитуры и раздвижной системы в данном руководстве будет подробно описана методика, как силами одного человека смонтировать и установить такой шкаф в своей квартире или доме. Да-да, монтаж такого шкафа вполне по силам домашнему мастеру, даже в одиночку.

Габариты шкафа и комода позволят свободно установить его в квартирах большинства типовых проектов, за исключением пожалуй "хрущевок".

Габариты шкафа ( ! в сантиметрах):

высота = 250,
ширина (по фронту) = 300,
глубина (с дверями) = 75,
полезная глубина = 65.


Габариты комода:

высота = 103,
ширина (по фронту) = 120,
глубина = 65.

Шкаф оборудован большим количеством вместимых полочек, большими платяными отделениями с перекладиной расположенной на очень удобной высоте. В правой секции шкафа расположено несколько полностью выдвижных ящичков для удобного хранения мелкого белья, одежды (напр. носков). В комоде, большие и глубокие полностью выдвижные ящики, позволяют хранить пастельное бельё. Каждый такой ящик свободно выдерживает нагрузку 50 кг.

В конструкции шкафа применена не дорогая, но надежная, проверенная фурнитура. Минимум дорогих наворотов и максимум полезного, удобного и эргономичного места для хранения, позволяют максимально удешевить конечную стоимость. Шкаф удобно и без перекосов устанавливается на полах любой "кривизны". Это достигается за счет использования регулируемых опор, которые применяются при изготовлении кухонных гарнитуров.




Шкаф состоит из двух отдельных секций по 1,5 метра каждая, соединяемых в единое целое во время монтажа. Это сделано для того, что бы легче было собирать и монтировать шкаф. К тому же есть ограничение по материалу. Ширина шкафа 3 метра, а значит донышко или верх сделать во всю длину одной деталью практически не возможно, т.к. основное большинство типоразмеров ламинированного ДСП не превышает 2,75 метра. Да и занести, и развернуть такую деталь на место, в квартире было бы невозможно.

Комод выполнен единой конструкцией.

Чертеж и схема левой половинки шкафа.


Чертеж и схема правой половинки шкафа.


Схема ящиков в правой половине шкафа.


Чертеж и сборочная схема комода.


Элементы системы раздвижных дверей.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Полную версию статьи http://www.makuha.ru/tehno/082.htm, более 100 фотографий и изображений.

Содержание статьи:
- http://www.makuha.ru/tehno/082.htm
- http://www.makuha.ru/tehno/082-1.htm.
- http://www.makuha.ru/tehno/082-2.htm.
- Чертежи деталей и размеры сборочных отверстий: http://www.makuha.ru/tehno/082-3.htm. http://www.makuha.ru/tehno/082-4.htm. http://www.makuha.ru/tehno/082-5.htm.
- http://www.makuha.ru/tehno/082-6.htm.
- http://www.makuha.ru/tehno/082-7.htm.
- http://www.makuha.ru/tehno/082-8.htm.
- http://www.makuha.ru/tehno/082-9.htm.
- http://www.makuha.ru/tehno/082-10.htm.

---------------

Автор: Normaoff 22.3.2010, 23:05

Подскажи пожалуйста, а как вставить криволинейное заполнение ? 

Автор: ExDesigner 23.3.2010, 17:08

1. Составляется проект заполнения (сопряжения радиусов - кривых линий и т.п.)
2. Вычисляется общий размер заполнения (габаритный).
3. Убираются зазоры на промежуточные профиля.

Примеры:

Глухое заполнение и ДСП-стекло.



!!! Если будет другая конфигурация ДСП-стекло, то габариты заполнения надо расчитывать исходя из того, какая вставка (ДСП или стекло) стоит с краю.

Автор: Normaoff 27.3.2010, 12:57

Можно ли верхнюю и нижнюю направляющую прикручивать к потолку и полу соответственно, а если можно то нижнюю нужно прикручивать к стяжке и подрезать к ней ламинат или можно прикрутить прямо к ламинату? И вообще как бы вы посоветовали (к стене и потолку или как у Вас на рисунке, встроенные направляющие в шкаф)?

Автор: ExDesigner 28.3.2010, 13:08

По любому из перечисленных вариантов можно. Главное, чтобы поверхность к которой направляющие прикручивать будите ровной была, по горизонту (проверить уровнем) без холмов, а то двери толком ездить не будут. Особенно нижняя направляющая - основная, верхняя ещё так, более-менее терпимо, можно и на кривой потолок.

Автор: simstar 18.5.2010, 21:24

Подкажите, в какой программе создавались чертежи и деталировка шкафа-купе? Сам работаю и делаю чертежи в Inventore, для мебели он не совсем подходить, заточен под машиностроение. Хотелось бы освоить программу именно под "мебель"


Ответ: PRO100 4.42

Автор: simstar 22.5.2010, 9:46

Спасибо, конструировать мебель в этой программе получается, только мне не понятно, как ПРО100, делает деталировку и чертежи?

Автор: TimurBelous 24.9.2010, 15:19

 Вообще, расчет заполнения на несколько вставок с применением промежуточных профилей выполняют так: размер заполнения уменьшается на 1,5 мм. на каждый промежуточный профиль для вставки толщиной 10 мм. и на 4,5 мм. на каждый промежуточный профиль для вставки из стекла или зеркала толщиной 4 мм.




Тоесть если у меня идет дсп - стекло - дсп (дверь разделена на три части между двумя половинками дсп - стекло 4 мм)

то в формуле  Ндсп = (Ндв - 59 - (Т х 1,5)) / 3


вместо 1.5 я подставляю 4,5 ? 


Правильно ? 

Автор: ExDesigner 25.9.2010, 0:20

Формулы - это хорошо, а расчет лучше.
Вот, подробно:



Размеры профилей здесь: http://www.makuha.ru/tehno/082-7.htm

Автор: Anatel 25.10.2010, 20:52

Ответ: PRO100 4.42

В программе PRO100 такой деталировки и нанесение размеров ведь нет.

Автор: bolkhov 22.1.2011, 13:51

Добрый день!

Есть пара вопросов по комоду.

1. На сборочной схеме средняя связь-распор, деталь 34, нарисована спереди (и это выглядит разумно -- сзади есть задняя стенка, а спереди -- никаких прочих распоров), на фото же -- чётко видно, что она установлена сзади.

Как всё-таки лучше и почему?

2. Этот комод имеет солидные размеры, а вся жёсткость обеспечивается лишь тонкой задней стенкой. А не разумнее ли заднюю верхнюю связь-распор повернуть вертикально, как это делается с кухонными тумбами под мойку? Место сзади ящиков всё равно есть.
Останется только вопрос крепления верха сзади. Уголками? Кстати, а как обычно принято крепить столешницы под врезные мойки к вертикальным связям? Ведь места там очень немного, после выреза под мойку остаются тонкие перемычки.

Автор: ExDesigner 22.1.2011, 14:00

Назаначение этой связи, как таковая не жесткость, а распор боковин, чтобы ящики не клинило. Вдруг панель боковины чуть гнутая (плита скажем хранилась не правильно) или вес нижних ящиков "ведет" боковины, или что то ещё.
* Устанавливать эту планку следует в потенциально напряженных (гнутых) местах. Каждый раз эти места разные. Поэтому в реале (на фото) она стоит в данном конкретном, на тот момент нужном месте, а чертежи даны общие (я ж ведь не могу придвидеть где в каждом конкретном случае будет в ней необходимость).
* Если считаете необходимым развернуть связь вертикально, то это пожалуйста. Такое дело конечно жесткости не добавит, но и не повредит.

Жесткости здесь более чем достаточно. Задняя стенка обеспечивает её на 100%. Плюс ко всему, комод соединяется одной боковиной к шкафу на стяжках. Т.е. жесткости в этом случае 100 + 200%

Автор: bolkhov 24.1.2011, 7:51

Спасибо, понял!

У меня сейчас на очереди комод лишь чуть менее героических размеров (ширина 1000), и опасаюсь что будет, если мой 120-килограммовый друг захочет на него облокотиться. Плюс, как показывает опыт, на всю такую тумбоподобную мебель рано или поздно пытаются встать -- вот и возникают вопросы по прочности rolleyes.gif

Автор: KOVA 2.8.2011, 16:21

Здравствуйте. Решил вникнуть в процесс собирания мебели. Это мой первый опыт, решил начать с комода. Нравиться предложенный в этой статье. Только хотел бы его немного изменить. Вместо одной верхней шуфляды сделать две и разделить их перегородкой, по типу "кухонной тумбы с двумя верхними ящиками и полкой". Мне кажется так вообще будет железобетонно. Что скажите? Предполагается часто использовать крышку комода: для пеленания, для глажки белья. В таком случае нет необходимости сращивать крышку (из двух листов ДСП) и обычная дсп способна выдержать такую эксплуатацию? Кроме того, хочу максимально удешевить комод: фасад - из ДСП оклеенной ПВХ-2. 

Автор: Weles 2.8.2011, 23:51

Цитата(KOVA @ 2.8.2011, 16:21) *
Здравствуйте. Решил вникнуть в процесс собирания мебели. Это мой первый опыт, решил начать с комода. Нравиться предложенный в этой статье. Только хотел бы его немного изменить. Вместо одной верхней шуфляды сделать две и разделить их перегородкой, по типу "кухонной тумбы с двумя верхними ящиками и полкой". Мне кажется так вообще будет железобетонно. Что скажите? Предполагается часто использовать крышку комода: для пеленания, для глажки белья. В таком случае нет необходимости сращивать крышку (из двух листов ДСП) и обычная дсп способна выдержать такую эксплуатацию? Кроме того, хочу максимально удешевить комод: фасад - из ДСП оклеенной ПВХ-2. 

Здравствуйте. Есть подобный опыт с тонкой крышкой и двумя шухлядами ))) скажу так очень печальный - сначала вроде все хорошо но потом... Заказчица полюбила цветы да и причем в горшках вот она их выставила на комод естественно крышка прогнулась и "шуфляды" перестали выезжать пришлось делать скрутку из двух ДСП (повезло что она их полюбила после того как заказала комод и переделка была за ее счет) так что я думаю это все очень иллюзорно в плане выгоды. единственный выход я вижу если уж так нужно сэкономить это связи горизонтальные под ящиками поставить перпендикулярно чем и повысить жесткость крышки (заднюю даже можно дать чуть шире). Но на мой взгляд на себе экономить не стоит и сделать раз а не переделывать. Это лично мое мнение.... rolleyes.gif

Автор: KOVA 3.8.2011, 0:43

Цитата(Weles @ 2.8.2011, 23:51) *
Здравствуйте. Есть подобный опыт с тонкой крышкой и двумя шухлядами ))) скажу так очень печальный - сначала вроде все хорошо но потом... Заказчица полюбила цветы да и причем в горшках вот она их выставила на комод естественно крышка прогнулась и "шуфляды" перестали выезжать пришлось делать скрутку из двух ДСП (повезло что она их полюбила после того как заказала комод и переделка была за ее счет) так что я думаю это все очень иллюзорно в плане выгоды. единственный выход я вижу если уж так нужно сэкономить это связи горизонтальные под ящиками поставить перпендикулярно чем и повысить жесткость крышки (заднюю даже можно дать чуть шире). Но на мой взгляд на себе экономить не стоит и сделать раз а не переделывать. Это лично мое мнение.... rolleyes.gif


спасибо, значит придется срастить две плиты дсп и оклеить ПВХ-2мм? Вообще, такая крышка нормально смотрится?

Автор: KOVA 3.8.2011, 0:52

Такой еще вопрос: не хочу заниматься сверлением отверстий под конфирматы, особенно в торцах, мне кажется для этого нужно хорошенько руку набить, думаю заказать и распил, и поклейку кромки, и сверление отверстий на фирме. Прикупить комплектующие и дома просто собрать? Кто-нибудь хоть примерно считал насколько дешевле будет, чем купить готовый, скажем, комод 1200х650х1000 (рассмотрен на сайте вместе со шкафом-купе)? 

Автор: bolkhov 3.8.2011, 11:13

Цитата(KOVA @ 2.8.2011, 20:21) *
Здравствуйте. Решил вникнуть в процесс собирания мебели. Это мой первый опыт, решил начать с комода. Нравиться предложенный в этой статье. Только хотел бы его немного изменить. Вместо одной верхней шуфляды сделать две и разделить их перегородкой, по типу "кухонной тумбы с двумя верхними ящиками и полкой". Мне кажется так вообще будет железобетонно. Что скажите? Предполагается часто использовать крышку комода: для пеленания, для глажки белья. В таком случае нет необходимости сращивать крышку (из двух листов ДСП) и обычная дсп способна выдержать такую эксплуатацию? Кроме того, хочу максимально удешевить комод: фасад - из ДСП оклеенной ПВХ-2.
Добрый день!

У меня есть свежий опыт -- комод шириной 1000мм и глубиной 420мм (крышка -- 440мм).
Несмотря на наличие вверху пары связей (как в статье) -- крышка из ЛДСП 16мм всё-таки прогнулась на пару миллиметров, причём от не слишком большой нагрузки, килограмм 5-7.
Возможно, если заднюю связь поставить вертикально, то будет чуть лучше, но перед всё равно будет проседать.
Так что у меня теперь изрядные сомнения в "железобетонности" крышки шириной 1200мм из ЛДСП 16мм.

На будущее есть несколько мыслей, как можно разрулить ситуацию:

1. Вместо пары верхних связей сделать ОДНУ сплошную "связь" во весь верх. Это эффективно даст крышку толщиной 32мм, срощенную из двух слоёв, но смотреться будет как один слой.

2. Вместо ЛДСП 16мм для крышки использовать 22мм -- из такого часто делают столешницы, и они выходят несравненно прочнее.
Минус -- хбз куда девать остальную часть листа 5кв.м. Но можно из него и другие части сделать -- будет оч прочно.

3. Верхний ящик опустить сантиметров на 5-7 вниз, а над ним пустить ребро жесткости указанной ширины.

Автор: bolkhov 3.8.2011, 11:34

Цитата(KOVA @ 3.8.2011, 4:52) *
Такой еще вопрос: не хочу заниматься сверлением отверстий под конфирматы, особенно в торцах, мне кажется для этого нужно хорошенько руку набить, думаю заказать и распил, и поклейку кромки, и сверление отверстий на фирме. Прикупить комплектующие и дома просто собрать? Кто-нибудь хоть примерно считал насколько дешевле будет, чем купить готовый, скажем, комод 1200х650х1000 (рассмотрен на сайте вместе со шкафом-купе)?
Считать комод -- я не считал, но в среднем собирать самому из раскроя выходит раза в два дешевле, чем заказывать. Плюс, море удовольствия rolleyes.gif

Насчёт сверления отверстий: я тоже не снайпер, поэтому НЕ сверлю отверстия в торцах отдельно, а делаю так:

- сначала сверлю отверстие в пласти,
- потом приставляю её к торцу той детали, с которой будет соединение,
- как-нибудь закрепляю, чтоб не гуляло (либо помощник/помощница держат, либо конструкция из доп. кусков ЛДСП, прижатых струбцинками),
- через просверленное отверстие в пласти сверлю отверстие в торце.

Понятно, что основной диаметр отверстия -- около 5мм (я использую 4.8), а под головку конфирмата -- 7мм, плюс еще зенковка. Поэтому после сверления основного отверстия дополнительно сверлом 7мм на глубину 7-10мм рассверливаю под головку, плюс зенковку под шляпку делаю на обратном ходу шуруповёрта сверлом 10мм. (Есть еще несколько тонкостей, но они уже не столь существенны.)
А специальное конфирматное сверло, которое я долго искал -- так и лежит без дела.

Конечно, эта технология муторная и занимает много времени, так что для профессионалов не подойдёт, но для сборки одного комода -- вполне покатит.

Автор: KOVA 3.8.2011, 14:03

Спасибо ребята за ответы: решил спереди оставить одну горизонтальную (10 см) и добавить одну горизонантальную, но перпендикулярно стоящую

(5 см) (крепить одним или двумя конфирматами?), сзади горизонтальную перевернуть и сделать 15 см Такой вопрос: можно ли заменить дсп-

дно шуфлядок на двп? Так дешевле! А вот на фасадах решил не экономить: сделаю рамочные фасады из профиля МДФ со вставками ДСП

(1шт-16 у.е. (минск)).

Автор: ExDesigner 3.8.2011, 19:33

Цитата(KOVA @ 3.8.2011, 15:03) *


Посмотрите такой вариант. Мне кажется, он Вам подойдёт.




Скачайте модель этого комода для программы ПРО100. - http://narod.ru/disk/20802548001/komod.sto.html

Да, дно ящиков можете заменить на ДВП. Но ДСП для бельевых ящиков будет получше. Если решитесь делать дно из ДВП, то крепите их ТОЛЬКО на саморезы, никаких гвоздей!

Здесь нет двойной крышки. Одинарная крышка + фальши (изучите модель комода). Дополнительную жесткость придадут, верхняя связь + вертикальная стойка для крепления верхних ящиков.

На таком комоде, вы сами сможите залезть, с ногами, rolleyes.gif и он не прогнётся.

!!! Размеры деталей с этой модели не копируйте. Перепроверьте сами или подставьте свои, я их не проверял, а только сделал модель на скорую руку, чтобы показать вариант.

Автор: Weles 3.8.2011, 20:42

Цитата(KOVA @ 3.8.2011, 13:03) *
Спасибо ребята за ответы: решил спереди оставить одну горизонтальную (10 см) и добавить одну горизонантальную, но перпендикулярно стоящую

(5 см) (крепить одним или двумя конфирматами?), сзади горизонтальную перевернуть и сделать 15 см Такой вопрос: можно ли заменить дсп-

дно шуфлядок на двп? Так дешевле! А вот на фасадах решил не экономить: сделаю рамочные фасады из профиля МДФ со вставками ДСП

(1шт-16 у.е. (минск)).

По поводу сверления в торце - снайпером быть не нужно а раз попробовать ничего сверхсовременного нет. "добавить одну горизонантальную, но перпендикулярно стоящую (5 см) (крепить одним или двумя конфирматами?)" - вопрос не понятен.??? ДВП в качестве дна использовать можно но нужно будет добавить в шухляду по центру брусок жосткости для него что б не прогнулось и не вывалилось. По поводу фасадов может и зря очень красиво смотрится фасад ДСП в 22*2 вырезаные с одной части листа и розрезанные на фасады с совпадением текстуры если нужно наглядность то могу выложить фотку rolleyes.gif

Автор: KOVA 3.8.2011, 23:26

Цитата(Weles @ 3.8.2011, 20:42) *
ДВП в качестве дна использовать можно но нужно будет добавить в шухляду по центру брусок жосткости для него что б не прогнулось и не вывалилось.

ребро жесткости 5 см хватит? Не сильно будет раздражать это ребро при открывании ящика?

Автор: KOVA 3.8.2011, 23:40

 С ногами залезать не надо? wink.gif А фальш-панели крепятся к крышке методом сращивания? Разбиение на более мелкие ящики по дизайнерски не совсем мне нравится. Остановлюсь на трех одинаковых шуфлядах. Поставлю только верхние связи перпендикулярно (6 и 15 см) - крышка мне кажется не будет провисать. Переднюю связь (6 см) крепить на один или два конфирмата с каждой стороны? Ведь часто при укладке вещей она будет задеваться рукой, и может начать "гулять". Что скажете? 

Автор: bolkhov 4.8.2011, 10:27

Цитата(Weles @ 4.8.2011, 0:42) *
По поводу фасадов может и зря очень красиво смотрится фасад ДСП в 22*2 вырезаные с одной части листа и розрезанные на фасады с совпадением текстуры если нужно наглядность то могу выложить фотку rolleyes.gif
Да, нужно -- выложите, очень интересно.
Кстати, "ДСП в 22*2" -- что имелось в виду? ДСП толщиной 22, обклеенное кромкой 2мм?

Автор: KOVA 4.8.2011, 16:17

При помощи какой программы можно прикинуть оптимальную раскладку деталей ДСП на листе? В Pro100.442 это можно сделать? 

Дело в том, что фирма по раскрою ДСП остатки второго листа заберать не хочет, поэтому буду думать как уменьшить размеры камода, 

чтобы он влез на один лист? 

Автор: bolkhov 5.8.2011, 7:11

Цитата(KOVA @ 4.8.2011, 20:17) *
При помощи какой программы можно прикинуть оптимальную раскладку деталей ДСП на листе? В Pro100.442 это можно сделать?

Дело в том, что фирма по раскрою ДСП остатки второго листа заберать не хочет, поэтому буду думать как уменьшить размеры камода,

чтобы он влез на один лист?
Идеальный вариант -- делать в той программе, которой пользуются в фирме по раскрою. Тогда мало того, что Ваш раскрой точно совпадёт с ихним (только надо заранее спросить параметры их станка -- ширина реза и сколько уходит при торцовке базового угла), но еще и можно им сразу давать готовые файлы с раскроем.

Например, у нас в Нске повсеместно применяется "Раскрой Кузнецова" (он же просто "Раскрой") -- вот в нём и прикидываем.
Еще из вменяемых есть Астра-Раскрой. На Торрентс.Ру, в принципе, море еще всяких (типа Cutting), но я в них глубокого смысла не вижу.

Автор: KOVA 5.8.2011, 11:34

На фирме, где собираюсь заказывать распил, сказали что ширина режущей части 4 мм, а отпил листа 5 мм.

Скачал Cutting3, в параметрах можно задавать kert width (ширина режущей части).

А вот что такое отпил листа? В проге есть только величина отступа, это эквивалентно отпилу листа? 

Автор: KOVA 5.8.2011, 12:06

Разобрался: отпил листа это обрез листа. Фактически уменьшает размеры листа на удвоенное значение обреза листа.

Автор: Weles 5.8.2011, 23:57

Цитата(bolkhov @ 4.8.2011, 10:27) *
Да, нужно -- выложите, очень интересно.
Кстати, "ДСП в 22*2" -- что имелось в виду? ДСП толщиной 22, обклеенное кромкой 2мм?

Фото комода в лесном орехе есть похожий в махони если нужно дополнительно тоже выложу. 22*2 это кромка в которой оклеены фасады ширина 22 мм толщина 2мм она так и называется АВС 22*2 или ПВХ 22*2


Автор: Timoha 6.8.2011, 21:10

Подскажите пожалуйста где можно скачать программу про100 на халяву!

Автор: seryj 7.8.2011, 19:19

h

Цитата(Timoha @ 6.8.2011, 22:10) *
Подскажите пожалуйста где можно скачать программу про100 на халяву!


http://www.makuha.ru/masterskaya/Gde-Vzyat-Rabochuyu-Pro100-Zdes-t276.html эдесь

Автор: bolkhov 9.8.2011, 7:49

Цитата(Weles @ 6.8.2011, 3:57) *
Фото комода в лесном орехе есть похожий в махони если нужно дополнительно тоже выложу. 22*2 это кромка в которой оклеены фасады ширина 22 мм толщина 2мм она так и называется АВС 22*2 или ПВХ 22*2
А, понял -- видимо, потому, что самые ходовые толщины 16, 18 и 22, кромка и идёт 22мм -- по максимуму. Для сравнительно экзотичных 32мм (2*16) и прочих будет другой типоразмер.
А у нас в основном продают кромку 19мм -- наверное, чтоб хватало на 18мм плюс фрезеровка.

Цитата(Weles @ 6.8.2011, 3:57) *

Ага, ясно, спасибо!
А столешница, случаем, не 22 ли миллиметра?

Кстати, отдельное спасибо за еще одну идею. С такими широкими ящиками сходу неясно, на каком отступе с боков ставить ручки. А на Вашем фото чётко виден принцип -- ставить стоит "в линию" с ручками на половинных фасадах (которых сверху двое); на тех же -- всё просто, ручка посередине. Жаль, не увидел это фото раньше rolleyes.gif

Автор: bolkhov 9.8.2011, 7:57

Кстати, вот фото моего, более дилетантского комода:


Фасады также сделаны с совпадением текстуры (специально так раскрой подгонял). Отличие в кромке -- обычная 0.4мм ПВХ, аккуратно обшкуренная, чтоб руки не резала.

Вот только лопухнулся я с установкой фасадов -- второй сверху вышел косовато, так что теперь прикидываю, как это исправить (видимо, откручу левую ручку и левый саморез, и сделаю отверстия в передней планке ящика более овальными, чтоб фасад слева поднять на миллиметр).

А вот иллюстрация прогиба крышки комода:

(на фото из-за искажений оптики камеры еще не очень хорошо видно, но вообще вблизи прогиб заметен).

Теперь, задним числом, понимаю, что стоило крышку делать из ДСП 22мм -- тем более, что я отлично нашел бы, куда девать остальную часть листа.

Автор: Weles 10.8.2011, 18:58

Цитата(bolkhov @ 9.8.2011, 6:49) *
А, понял -- видимо, потому, что самые ходовые толщины 16, 18 и 22, кромка и идёт 22мм -- по максимуму. Для сравнительно экзотичных 32мм (2*16) и прочих будет другой типоразмер.
А столешница, случаем, не 22 ли миллиметра?

Если быть точным то толщина 22 мм кромки выбрана из расчета тех характеристик станков - так на станок прямолинейной поклейки нужны зазоры сверху и снизу по 2мм тоесть на 16 плиту 20мм на 18 - 22 но так как это не практично держать у себя и 20 и22 мм одинаковых цветов берут 22 к тому же при поклейке 16 плиты на станке криволинейной поклейки подача детали производится вручную и зазоров по 2 мм мало вот и используют 22мм. а вот плиту 22 поклеить 22 кромкой очень и очень проблематично но в принципе возможно
Крышка комода изготовлена методом скрутки двух ДСП 16 мм и соответственно =32мм оклеена АВС 45*2 rolleyes.gif

Автор: bolkhov 11.8.2011, 12:34

Цитата(Weles @ 10.8.2011, 22:58) *
Если быть точным то толщина 22 мм кромки выбрана из расчета тех характеристик станков - так на станок прямолинейной поклейки нужны зазоры сверху и снизу по 2мм тоесть на 16 плиту 20мм на 18 - 22 но так как это не практично держать у себя и 20 и22 мм одинаковых цветов берут 22 к тому же при поклейке 16 плиты на станке криволинейной поклейки подача детали производится вручную и зазоров по 2 мм мало вот и используют 22мм. а вот плиту 22 поклеить 22 кромкой очень и очень проблематично но в принципе возможно
Спасибо за просвещение! Вот этих тонкостей я не знал.

Цитата(Weles @ 10.8.2011, 22:58) *
Крышка комода изготовлена методом скрутки двух ДСП 16 мм и соответственно =32мм оклеена АВС 45*2 rolleyes.gif
Мда, чтоб я еще хоть раз крышку чего-то крупнее тумбочки делал из простой ДСП 16мм! Нафиг, нафиг такую экономию! biggrin.gif

Автор: Николаевич 26.9.2011, 9:47

Как правило, между верхней крышкой шкафа и потолком оставляют определенное пространство(у кого как получается). Я всегда оставлял примерно 10см, чтобы можно было собрать основные элементы шкафа на полу, а потом легким движением поднять конструкцию.
А вот сейчас столкнулся с непреклонным требованием заказчика - никакокого пустого пространства вверху, даже щели, чтобы там не собиралась пыль. Причем шкаф должен быть корпусным.
Есть только одна мысль - использовать кухонные ножки.
Может кто-то по другому решал проблему?

Автор: Николаевич 26.9.2011, 22:09

Обсудил сегодня вечером со знакомыми мастерами идею кухонных ножек под шкаф-купе.


Все сошлись во мнении, что данные ножки слишком слабы, сколько их не ставь.

Автор: agent737 27.9.2011, 8:15

Цитата(Николаевич @ 26.9.2011, 23:09) *
Обсудил сегодня вечером со знакомыми мастерами идею кухонных ножек под шкаф-купе.


Все сошлись во мнении, что данные ножки слишком слабы, сколько их не ставь.

Все мои шкафы успешно стоят на кухонных опорах.Проблемы с ножками могут быть только при передвижении по полу.Я подиум с ножками сразу ставлю в нужном месте,а после воодружаю на него отдельные модули.Вертикальную нагрузку ножки выдерживают,главное правильно их расставить(под все стоевые+посередине каждого модуля).

Автор: vasaq 6.7.2012, 17:04

Здравствуйте, форумчане.
Прочитал http://www.makuha.ru/tehno/082-8.htm вроде бы как все понятно, ясно и сделал расчет для простого двух дверного шкафа.

Размеры:высота 2400мм (с учетом опор 100мм), ширина 1000мм
Материалы: ДСП-16мм, наполнение ДСП-10мм.
Двери сплошные, "однотонные".
Система "браун".

Но не совсем уверен в правильности. Может ли кто-нибудь проверить? Если есть ошибки ткнуть носом.
Размеры профилей, размеры углублений под наполнение одинаковые у всех систем или для каждой системы разные?
Другими словами: подходит ли данный расчет для других раздвижных систем или только для "браун"?
http://postimage.org/image/6rhsc47tv/

Автор: ExDesigner 6.7.2012, 22:35

Цитата(vasaq @ 6.7.2012, 18:04) *
Но не совсем уверен в правильности. Может ли кто-нибудь проверить? Если есть ошибки ткнуть носом.
Размеры профилей, размеры углублений под наполнение одинаковые у всех систем или для каждой системы разные?
Другими словами: подходит ли данный расчет для других раздвижных систем или только для "браун"?


Ошибок в расчётах не замечено. Для спокойствия можете проверить высоту вставки опираясь на чертежи профиля:
За основу возьмите этот разрез:

Т.е. Нвставки = Ндв. - профиля по чертежам (47 и 12), т.е. минус 59 = В вашем варианте 2169 мм.


Профиль:


Всё здесь: http://www.makuha.ru/tehno/082-7.htm


Подобные системы, как правило одинаковые. Но для точности, возьмите линейку и попробуйте померить сам профиль системы (например на образцах в салоне или складе) и сравните с теми, которые описываются здесь. Если профиль-ручка по размерам совпадает, то всё остальное такое же.
Скорее всего они идентичны на 100%. Всё делается на одном заводе в Турции из российского аллюминия... smile.gif

Автор: vasaq 6.7.2012, 23:06

ExDesigner спасибо за консультацию, если все правильно, то еще разок все проверю (на свежую голову) и рискну. Самому дешевле, чем заказывать на фирме, но и система в цене. Статья хорошо написана, все ясно, но нужна страховка.

Автор: or.ange 24.7.2012, 20:25

Добрый день. Собираюсь сделать тоже шкаф. Появилось очень много вопросов. Один из них - как вы крепили верхнюю часть шкафа, если она почти под потолком - конфирматами, или как то по другому?

Автор: ExDesigner 24.7.2012, 21:33

Цитата(or.ange @ 24.7.2012, 21:25) *
Добрый день. Собираюсь сделать тоже шкаф. Появилось очень много вопросов. Один из них - как вы крепили верхнюю часть шкафа, если она почти под потолком - конфирматами, или как то по другому?


Конфирматом, со стремянки (на фото). Там до потолка ещё 10 - 11 см., так что без проблем.

Автор: or.ange 24.7.2012, 21:39

Цитата(ExDesigner @ 24.7.2012, 21:33) *
Конфирматом, со стремянки (на фото). Там до потолка ещё 10 - 11 см., так что без проблем.


а как быть, если я хочу под самый потолок делать? зазор будет примерно 10-20 мм.

Автор: ExDesigner 25.7.2012, 21:39

Цитата(or.ange @ 24.7.2012, 22:39) *
а как быть, если я хочу под самый потолок делать? зазор будет примерно 10-20 мм.



Запроектируйте верхние детали внутри боков. Или крепите верха с помощью коротких минификсов, можно так же через планки-связи, http://www.makuha.ru/tehno/086-2.htm и через которые фиксируется столешница.

http://www.hettich.com/blaetterkataloge/TA_2008/ru_RU/blaetterkatalog/index.html?startpage=8.2.19:






Можно так же крепить на уголки из нутри корпуса, вариантов много.

Автор: hitachi 27.7.2012, 21:34

Цитата(ExDesigner @ 25.7.2012, 21:39) *
Запроектируйте верхние детали внутри боков. Или крепите верха с помощью коротких минификсов, можно так же через планки-связи, http://www.makuha.ru/tehno/086-2.htm и через которые фиксируется столешница.

http://www.hettich.com/blaetterkataloge/TA_2008/ru_RU/blaetterkatalog/index.html?startpage=8.2.19:






Можно так же крепить на уголки из нутри корпуса, вариантов много.



Уголок пластиковый - идеальный вариант . Обычно в таких вопросах очень даже хорошо выручает и стоит копейки... К тому же крышу делаешь накладную.

Автор: or.ange 3.8.2012, 14:33

Цитата(hitachi @ 27.7.2012, 21:34) *
Уголок пластиковый - идеальный вариант . Обычно в таких вопросах очень даже хорошо выручает и стоит копейки... К тому же крышу делаешь накладную.

Ребята, есть несколько вопросов. Буду очень признателен за помощь.

У меня размеры шкафа привязаны под размер двери. Толщина ДСП для шкафа 18мм. Двери деревянные жалюзийные, размер двери 2422х594х20мм.

1. Какой должен быть правильный размер секции шкафа (ширина)?


я считаю правильно? 594+2+2мм (зазоры с каждой стороны) - 18-18 (левая и правая стенки) = 562 мм. Т.е. полки в эту секцию должны быть шириной 562 мм. правильно?

2. у меня планируется 3 секции. Значит итоговая ширина всего шкафа получится - 18+562+18+562+18+562+18 = 1758 мм. У меня правильные расчеты?

3. вопрос по сборке. Какие минимальные зазоры нужно оставлять между шкафом и стенами, что бы потом не возникло проблем со сборкой?

На стены я оставил по 15мм с каждой стороны. нормально ли это, или можно делать без зазоров?

4. Какие минимальные зазоры нужно оставлять между шкафом и потолком, что бы потом не возникло проблем со сборкой. У меня высота от пола до потолка 2480. Высота стенки шкафа (с учетом толщины верхней и нижней крышки) следующая: 2480-100(ножки)-18(дно)-18(верх)-20 (зазор к потолку) = 2324.

Правильные ли у меня получились размеры? И стоит ли мне делать шкаф вплотную к потолку, без зазора вообще.

П.С. Пол и потолок выравнивались, но перекосы незначительные возможны.

П.П.С. Я примерно набросал рисунок и сделал проект в ПРО 100, может кто нибуть сможет заценить и поправить в случае чего?

Автор: ExDesigner 4.8.2012, 0:12

Цитата(or.ange @ 3.8.2012, 15:33) *
Ребята, есть несколько вопросов. Буду очень признателен за помощь.
У меня размеры шкафа привязаны под размер двери. Толщина ДСП для шкафа 18мм. Двери деревянные жалюзийные, размер двери 2422х594х20мм.
1. Какой должен быть правильный размер секции шкафа (ширина)?
я считаю правильно? 594+2+2мм (зазоры с каждой стороны) - 18-18 (левая и правая стенки) = 562 мм. Т.е. полки в эту секцию должны быть шириной 562 мм. правильно?
. у меня планируется 3 секции. Значит итоговая ширина всего шкафа получится - 18+562+18+562+18+562+18 = 1758 мм. У меня правильные расчеты?
3. вопрос по сборке. Какие минимальные зазоры нужно оставлять между шкафом и стенами, что бы потом не возникло проблем со сборкой?
На стены я оставил по 15мм с каждой стороны. нормально ли это, или можно делать без зазоров?
4. Какие минимальные зазоры нужно оставлять между шкафом и потолком, что бы потом не возникло проблем со сборкой. У меня высота от пола до потолка 2480. Высота стенки шкафа (с учетом толщины верхней и нижней крышки) следующая: 2480-100(ножки)-18(дно)-18(верх)-20 (зазор к потолку) = 2324.
Правильные ли у меня получились размеры? И стоит ли мне делать шкаф вплотную к потолку, без зазора вообще.
П.С. Пол и потолок выравнивались, но перекосы незначительные возможны.
П.П.С. Я примерно набросал рисунок и сделал проект в ПРО 100, может кто нибуть сможет заценить и поправить в случае чего?





1 и 2. Рачёты верные, в смысле математики. На связные детали делайте 562, на съёмные полки 560 мм. (т.ё. сделаете чуть меньше, чтобы легко вынималась). По глубине съёмные полки тоже сделайте меньше связей на 10-20 мм.


3 и 4. Мы, у сожалению, не можем увидеть размеры ваших простенков и условия монтажа, только догадаться по описанию. Если Вы будите собирать шкаф, а только потом уже вдвигать в нишу это одно, там можно и поменьше зазор. Если хотите собирать шкаф непосредственно в нише, там весьма другие условия. А вообще, не делайте впритирку к стенам, это никому не нужно, никогда точно не угадаете, но с установкой намучаетесь. Делайте нормальные зазоры. Да 15 мм. зазор по ширине нормально, его и не сильно заметно и шкаф войдет комфортно. С потолками вообще лучше оставлять сантиметров 10, на протирку от пыли. Ибо всё равно герметично не закроете, а хозяйка залезть убраться не сможет даже не то что раз в 2 года, а вообще никогда.

Если принципиально до потолка, то делайте до него сантиметров 5, а сверху планку через верхнюю связь. Потом на эту планку можно наклеить потолочный багет.

По стенам я например делал так в нишах. Фасады делал внутрении, чтобы боковина была видна, шкаф делал на 3 см. меньше, затем щели закрывал мдф профилем-накладкой. Ниже фото этих нишек:




Автор: or.ange 6.8.2012, 23:41

все прийдется переиграть. нужны не одна большая дверь 2422х594, а две маленькие - 2422х294. Какие зазоры в таком случае нужно давать? я посчитал, что 6 мм. будет достаточно, и соответственно, ширина полки будет 294+294+6-18-18=558 мм. правильно?

Автор: or.ange 11.8.2012, 21:15

и еще вопрос, как нужно рассчитывать цоколь, который будет прикрывать ножки? я взял на цололь 100 мм.

Автор: ExDesigner 12.8.2012, 20:53

Цитата(or.ange @ 11.8.2012, 22:15) *
и еще вопрос, как нужно рассчитывать цоколь, который будет прикрывать ножки? я взял на цололь 100 мм.


По классике: 4 мм на дверь зазоров достаточно.
Цоколь рассчитайте на 3-4 мм. меньше планируемой высоты ножек. Но... смотрите на уровень полов, а то когда будите регулировать ножки, они могут удлинниться, за счёт регулировки, причём удлинниться даже не равномерно. С одной стороны может остаться 100, а с другой вылезти на 110. Будет щель. Если желаете сделать всё идеально, но возьмите деталь цоколя с запасом. Потом лучше подрежите по факту, когда выставите шкаф по уровню.

Автор: or.ange 13.8.2012, 17:25

Цитата(ExDesigner @ 12.8.2012, 20:53) *
По классике: 4 мм на дверь зазоров достаточно.
Цоколь рассчитайте на 3-4 мм. меньше планируемой высоты ножек. Но... смотрите на уровень полов, а то когда будите регулировать ножки, они могут удлинниться, за счёт регулировки, причём удлинниться даже не равномерно. С одной стороны может остаться 100, а с другой вылезти на 110. Будет щель. Если желаете сделать всё идеально, но возьмите деталь цоколя с запасом. Потом лучше подрежите по факту, когда выставите шкаф по уровню.


Большое спасибо за помощь. Заказ в работе. Как соберу, отпишусь smile.gif

Автор: or.ange 25.8.2012, 22:00

не подскажите, на сколько петель нужно крепить двери шкафа, если размер дверей 2422х294 и 2422х594? Достаточно ли будет 4-х шт, или лучше 5? и какие петли лучше всего подойдут?

Автор: vasaq 27.8.2012, 20:04

Тумбочка трехдверная (два бока и перегородка внутри). Как рассчитать ШИРИНУ фасадов? На внутреннюю перегородку будет устанавливаться полунакладная петля, она то и смущает (надо ли на нее делать какие-либо поправки).
Условия:
Ширина тумбы 900мм
Кол. дверей 3
Расчет:
900:3-4=296мм (без кромки)
Схема:


Спасибо.

Автор: ExDesigner 28.8.2012, 18:31

Цитата(vasaq @ 27.8.2012, 21:04) *
900:3-4=296мм (без кромки)


296 мм. это уже чистовой, т.е. с кромкой. Кромку толщиной 0,45 мм. учитывать не надо. Кромку толщиной 1 или 2 мм. надо уже учитывать отнимая по периметру соответствующий размер.

Можно ещё конструкцию сделать вообще без полунакладных петель, а полностью только на накладных. Для этого срединную стойку в проекте сместите на 8 мм. влево. Эскизы похожего решения есть здесь: http://www.makuha.ru/masterskaya/index.php?s=&showtopic=388&view=findpost&p=1708 там навесной шкаф с горизонтальным фасадом, но это не принципиально.

Автор: vasaq 28.8.2012, 20:45

Цитата(ExDesigner @ 28.8.2012, 18:31) *
296 мм. это уже чистовой, т.е. с кромкой. Кромку толщиной 0,45 мм. учитывать не надо. Кромку толщиной 1 или 2 мм. надо уже учитывать отнимая по периметру соответствующий размер.

Спасибо все верно, сообщение писал когда от деталировке уже голова не варила. Не учел толщину кромки.

А вот с этим вариантом вопрос. По уму край фасада должен упираться в торец вертикального бока. А его нет и как следствие либо провал фасада, либо ставить ограничитель.
Еще раз спасибо, деталировку уже посчитал с учетом перегородки и полунакладных петель.

Автор: vasaq 29.8.2012, 10:51

Все правильно и все по уму, я ошибся. Вдумался: фасад опирается в "верх" и "низ" шкафа. Ну проослил немного, с кем не бывает.

Автор: smuniow 7.1.2013, 23:10

Почему нижних и верхних горизонтальных профилей по 6 ??????

Автор: StValentine 10.2.2015, 9:46

Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, расход материала на такой шкаф, без комода. Пока пытался прикинуть сломал глаза))

Автор: ExDesigner 14.2.2015, 0:47

Цитата(StValentine @ 10.2.2015, 10:46) *
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, расход материала на такой шкаф, без комода. Пока пытался прикинуть сломал глаза))


http://www.makuha.ru/tehno/082-2.htm

Автор: Maestro-Mebel 26.2.2015, 21:43

Отличный шкаф, отличный сайт

Автор: aimbat 30.7.2015, 5:14

Своими руками это конечно же хорошо, но можно же сделать на заказ. Я допустим заказывал себе шкафик за 15к на http://mdiskont.ru/ мне очень нравиться. Советую и вам такое оформить все таки качество и увернность в людях

Автор: ExDesigner 31.7.2015, 0:07

Цитата(aimbat @ 30.7.2015, 6:14) *
Своими руками это конечно же хорошо, но можно же сделать на заказ. Я допустим заказывал себе шкафик за 15к на http://mdiskont.ru/ мне очень нравиться. Советую и вам такое оформить все таки качество и увернность в людях


Вы думаете это хороший шкаф? На первые полгода-год. И ко всему прочему, я так понимаю это цена без стоимости системы.

Форум Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)